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文化内涵、精神价值、时代创新:讲好民族非遗故事的三重面向——以贵州苗绣为例
1
作者 田素美 秦娟 《教育传媒研究》 2026年第1期96-103,共8页
本文以贵州标识性非遗苗绣为例,从文化内涵、精神价值、时代创新三个维度探索民族非遗的传播规律。基于文化内涵,从民族情感、精神信仰和文化记忆三个方面进行解读;基于精神价值,从民族精神传承、铸牢中华民族共同体意识、增强中华文化... 本文以贵州标识性非遗苗绣为例,从文化内涵、精神价值、时代创新三个维度探索民族非遗的传播规律。基于文化内涵,从民族情感、精神信仰和文化记忆三个方面进行解读;基于精神价值,从民族精神传承、铸牢中华民族共同体意识、增强中华文化传播力影响力三个方面诠释;基于时代创新,从非遗内容创新、传播方式创新与传播主体创新三个方面进行分析,进而全面理解民族非遗在讲好中国故事、传播好中国声音方面所扮演的关键角色与深远意义。 展开更多
关键词 文化内涵 精神价值 时代创新 民族非遗故事 贵州苗绣
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宋代“带”“束带”形制考及其身份形塑
2
作者 李坤元 梁惠娥 《丝绸》 北大核心 2026年第1期114-122,共9页
“带”和“束带”是宋史记载的两种官服銙带。銙带作为官员身份表征与官制密切相关。尤其元丰改制之后,官职发生转变,銙带作为官品服色制的补充,隐含着装者的身份信息,极具研究价值。目前学界对于銙带研究主要依据考古类型学方法进行复... “带”和“束带”是宋史记载的两种官服銙带。銙带作为官员身份表征与官制密切相关。尤其元丰改制之后,官职发生转变,銙带作为官品服色制的补充,隐含着装者的身份信息,极具研究价值。目前学界对于銙带研究主要依据考古类型学方法进行复原定名,对于史料中名称与结构对应关系研究较少,常以“腰束带”一笔代之。文章整理分析宋墓出土和传世实物、文献和图像资料,厘清宋代“带”与“束带”名称与形制的对应关系,讨论宋代统治者如何利用銙带对人物身份、职名和政治地位进行塑造,分别赐“带”与“束带”的原则,以及辨析其在外藩交聘中起到的政治作用。 展开更多
关键词 带 束带 宋代服饰 身份形塑 服色制
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敦煌视觉语汇的设计转译范式——以丝巾为媒介
3
作者 柴兴祝 《服装设计师》 2026年第1期39-43,共5页
针对敦煌视觉语汇在丝巾设计中的语义断裂问题,“符号互文—物质叙事”设计转译模型通过能指重组与所指迁移解构宗教语义,依托丝巾全周期叙事链与穿戴实践实现文化意象的世俗化转换,提出“形—色—境—意”四维设计范式,为服饰领域的文... 针对敦煌视觉语汇在丝巾设计中的语义断裂问题,“符号互文—物质叙事”设计转译模型通过能指重组与所指迁移解构宗教语义,依托丝巾全周期叙事链与穿戴实践实现文化意象的世俗化转换,提出“形—色—境—意”四维设计范式,为服饰领域的文化遗产创新转化提供方法论支持。 展开更多
关键词 敦煌视觉语汇 设计转译 符号互文 物质叙事 丝巾
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宋人腰腹裹物的形制及称名考察 被引量：1
4
作者 叶娇 徐叶秾 徐凯 《艺术设计研究》 北大核心 2025年第3期29-37,136,137,共11页
宋人衣外腰腹处的裹物式样繁多,特色鲜明,学界多有关注,却人言人殊。我们从文献出发,结合宋画、文物等形象资料,按形制对其进行分类,明确指出环绕腰腹包裹系结的是“抱肚”,自后向前加系革带的是“扞腰”,自后向前直接系缚的是“搭膊”... 宋人衣外腰腹处的裹物式样繁多,特色鲜明,学界多有关注,却人言人殊。我们从文献出发,结合宋画、文物等形象资料,按形制对其进行分类,明确指出环绕腰腹包裹系结的是“抱肚”,自后向前加系革带的是“扞腰”,自后向前直接系缚的是“搭膊”,左右各一悬垂腰侧的为“义襕”,自前向后打结系缚的称“围裙”。本文称之以宋人时名是为更好地区分各裹物的异同,并规范其称名。裹物形制的多样,离不开多政权共存下各民族的交流与融合;而名称的丰富易混淆,则和同义语素的替换、语言的模糊性及异名同指和同名异指现象相关。 展开更多
关键词 宋 腰腹 裹物 形制 称名
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文化互鉴视域下元代胸背与苗族背牌比较研究
5
作者 王超群 周梦 《服装设计师》 2026年第1期14-20,共7页
元代胸背与苗族背牌均属分布在胸背位置的重要服饰配件,不同地域与文化背景塑造了二者的独特性,亦体现出文化的交流与融合。文章基于田野调查与文献梳理,以实物资料为依据,对元代胸背及苗族背牌的布局方式、艺术特征、文化内涵进行比较... 元代胸背与苗族背牌均属分布在胸背位置的重要服饰配件,不同地域与文化背景塑造了二者的独特性,亦体现出文化的交流与融合。文章基于田野调查与文献梳理,以实物资料为依据,对元代胸背及苗族背牌的布局方式、艺术特征、文化内涵进行比较分析。研究发现,元代胸背与苗族背牌既有分布在胸背位置的共性,又存在技艺、纹饰、构图方面的个性,同时,二者的纹饰题材、金银质感、布局方式呈现出文化同源的交融特征,进而彰显出多元一体中华民族服饰文化的多样性与共通性。 展开更多
关键词 元代胸背 苗族背牌 中心视角 文化互鉴
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东方色彩视域下宋代女子服饰色彩阶层与时尚流变 被引量：1
6
作者 胡艳珍 尹晨琳 《天工》 2025年第16期4-6,共3页
立足于东方色彩视角,探究宋代女子服饰色彩阶层与时尚流变。通过对宋代书籍、绘画及出土服饰文物的综合分析,清晰地呈现出不同阶层女子服饰色彩的鲜明差异,揭示色彩在界定身份、彰显地位方面的重要作用。同时,通过考察宋代社会的经济、... 立足于东方色彩视角,探究宋代女子服饰色彩阶层与时尚流变。通过对宋代书籍、绘画及出土服饰文物的综合分析,清晰地呈现出不同阶层女子服饰色彩的鲜明差异,揭示色彩在界定身份、彰显地位方面的重要作用。同时,通过考察宋代社会的经济、文化等因素对服饰时尚的影响,展现出宋代女子服饰色彩随着时代的更迭在阶层限制与时尚追求间的动态变化,为探究宋代社会阶层结构、文化审美风尚及传承东方色彩文化提供了新的思考维度与实证依据。 展开更多
关键词 东方色彩 宋代女子服饰 中国服饰文化 阶层 时尚流变
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吐蕃瓣窠织锦中的纺织文化交流
7
作者 王晓彤 谢静 《丝绸》 北大核心 2026年第1期105-113,共9页
公元7—9世纪,伴随着吐蕃王朝的崛起与扩张,唐朝、中亚、西亚等多元文化在青藏高原及其周边地区实现了深度融合。以此为背景,本文以出土与馆藏的瓣窠织锦实物为基础,在分析其形式结构与纹样风格的基础上,探讨吐蕃与周边国家之间的纺织... 公元7—9世纪,伴随着吐蕃王朝的崛起与扩张,唐朝、中亚、西亚等多元文化在青藏高原及其周边地区实现了深度融合。以此为背景,本文以出土与馆藏的瓣窠织锦实物为基础,在分析其形式结构与纹样风格的基础上,探讨吐蕃与周边国家之间的纺织文化交流情况,并以此为切入点一窥吐蕃本土纺织装饰风格在多元文化语境中的形成过程。研究发现,瓣窠织锦在借鉴并重塑唐代“陵阳公样”纹样中花窠环、吸纳并改造东西方“动物风格”纹样的基础上,融合本土工艺与审美偏好,对织锦结构进行了再设计,呈现出唐—吐蕃—中亚混合风格特征,体现出吐蕃在丝绸之路上对多元文明的吸收与重塑能力,以及对本土纺织装饰风格的主动探索。 展开更多
关键词 丝绸之路 吐蕃 瓣窠织锦 纺织文化交流
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阳新布贴的艺术特色探析及其传承 被引量：1
8
作者 王颖 《西部皮革》 2025年第5期139-141,共3页
阳新布贴是湖北的一种传统民间工艺,它利用边角布料,精心创作出富含吉祥象征意义的图案,并装饰于日常服饰、婚嫁用品及宗教器物之上。该工艺融合了稚拙抽象的图案设计、强烈的装饰性色彩以及独具一格的象征造型,展现出浓厚的地方色彩和... 阳新布贴是湖北的一种传统民间工艺,它利用边角布料,精心创作出富含吉祥象征意义的图案,并装饰于日常服饰、婚嫁用品及宗教器物之上。该工艺融合了稚拙抽象的图案设计、强烈的装饰性色彩以及独具一格的象征造型,展现出浓厚的地方色彩和民间美学价值,其传承与发展具有深远的意义。文章分析了阳新布贴的表现形式、图案、纹样、制作工艺等,旨在深入挖掘和传承这一独特的文化遗产,展现其历史价值、艺术魅力及文化意义。 展开更多
关键词 阳新布贴 图案纹样 民间工艺
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中国古代“矩形裆片”开裆裤的形制结构与功能性研究
9
作者 张妍 张恩慈 《艺术设计研究》 北大核心 2025年第3期45-54,138,共11页
本文主要运用复原实验法、三重证据法,以现存六条裤装实物为样本,对中国古代“矩形裆片”开裆裤的形制结构、功能性及穿着效果进行了实证研究,以揭示中国古代裤装丰富的文化内涵。研究发现,在中国古代开裆裤的裁剪和结构设计中,蕴藏着... 本文主要运用复原实验法、三重证据法,以现存六条裤装实物为样本,对中国古代“矩形裆片”开裆裤的形制结构、功能性及穿着效果进行了实证研究,以揭示中国古代裤装丰富的文化内涵。研究发现,在中国古代开裆裤的裁剪和结构设计中,蕴藏着古人对“人衣关系”的深度思考,例如:“矩形裆片”的使用解决了“蔽体”与人体舒适性问题,开裆裤的穿用主要是基于人体对下装机能性需求的考虑;古人的“寡裁”,是古代开裆裤宽博疏阔的主要原因。不同历史时期、不同民族的几件裤装实物,在形制结构和功能性上所表现出的同一性,充分体现了中国古代裤装发展过程中多民族交互融通的特征。 展开更多
关键词 古代 矩形裆片 开裆裤 形制结构 功能性
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捉襟的庙策:清乾隆朝服饰制度违逾新说——以《盛世滋生图》为线索
10
作者 韩雪岩 《艺术设计研究》 北大核心 2025年第5期52-58,138,共8页
本文从经济史和制度史的角度探讨了清代服饰形制的违逾现象,驳斥了“礼制说”和“时尚说”作为研究视角的逻辑缺陷,并分析了“制度衰变论”作为叙史模式,使艺术史与服装史的惯性写作流于空泛;聚焦于乾隆朝服饰形制所禁逾的高档面料的全... 本文从经济史和制度史的角度探讨了清代服饰形制的违逾现象,驳斥了“礼制说”和“时尚说”作为研究视角的逻辑缺陷,并分析了“制度衰变论”作为叙史模式,使艺术史与服装史的惯性写作流于空泛;聚焦于乾隆朝服饰形制所禁逾的高档面料的全球化流动,及皇室的内务府如何运用商业手段,将其转换为帝王的私人收益,明晰了清代服饰制度作为政治和经济工具的运用情境,并指出这与满洲崛起的地理因素有着密切的历史渊源。 展开更多
关键词 乾隆 服饰形制 制度衰变论 叙史模式 内务府
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“量体裁衣”式研究方法——物质文化研究方法论在服装史学研究中的边界与调适
11
作者 宋炀 李根阳 《艺术设计研究》 北大核心 2025年第5期59-67,138,139,共11页
作为近年在设计史学界十分兴盛的研究方法,物质文化研究在介入服装史学研究时,常产生理论错位与定位焦虑等问题。为应对这一挑战,本文通过理论辨析与案例研究法,系统梳理了常被服装史研究借用的器物细读、操作链、三重证据法等物质文化... 作为近年在设计史学界十分兴盛的研究方法,物质文化研究在介入服装史学研究时,常产生理论错位与定位焦虑等问题。为应对这一挑战,本文通过理论辨析与案例研究法,系统梳理了常被服装史研究借用的器物细读、操作链、三重证据法等物质文化研究的核心方法,继而剖析了服装史研究在借用上述研究方法时面临的四大困境:物理与符号层面的易逝性、切身体验的缺失性、物质生产源头的模糊性与生产模式的多样性,以及多源证据的杂糅交织性。基于上述借用物质文化研究方法所产生的系列问题,本文提出并论证了服装史学研究方法论“量体裁衣”式的调适路径,通过科技分析重构物的传记、通过实验考古与复制复原弥合体验鸿沟等方法,最终将“量体裁衣”式的系列研究方法凝炼为一种服装史学专属的可操作研究性框架,其核心步骤为问题诊断、工具筛选、创造性融合与张力阐释。这一理论框架不仅为以服装史为代表的设计史研究引入物质文化的研究方法并调适其跨学科研究方法的适应性提供了指南,也使研究者从理论“借用者”迈向“创造者”,从而为确立学科研究的主体性范式指明了有效路径。 展开更多
关键词 物质文化 服装史 研究方法论 服装理论
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“搭护”与“比肩”之正误
12
作者 李莉莎 《艺术设计研究》 北大核心 2025年第5期39-45,137,共8页
蒙古语“搭护”指翻毛光板皮大衣或皮外套,“比肩”是元代蒙古族短袖袍服的汉语名称。在元明清的文献中比肩这款袍服还有其它多种不同的称呼,“搭护”也是其中之一。比肩与搭护名称的错用,明显是不知其蒙古语原意所造成的信息混乱。这... 蒙古语“搭护”指翻毛光板皮大衣或皮外套,“比肩”是元代蒙古族短袖袍服的汉语名称。在元明清的文献中比肩这款袍服还有其它多种不同的称呼,“搭护”也是其中之一。比肩与搭护名称的错用,明显是不知其蒙古语原意所造成的信息混乱。这种讹误始于元代民间,明代流传甚广,至今日仍未消除。本文辨正比肩及其各异名与实际服装款式的对应关系,以厘清将搭护误作比肩的历史过程;同时指出,对《元史》中“银鼠搭护”的错误理解已成为元代服饰文化研究的障碍。 展开更多
关键词 搭护 比肩 半臂 元代服饰
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创意服装设计中非服用材料的美学表达
13
作者 周洪雷 张之悦 《艺术百家》 北大核心 2025年第5期127-133,共7页
非服用材料的使用已成为当代创意服装设计中的重要美学策略,不仅体现了对传统时尚范式的突破,也传递出复杂的身体观念与文化认知模式。从物性角度出发,非服用材料的肌理与结构被重新构建,成为服装语言的一部分,在视觉与触觉层面重新界... 非服用材料的使用已成为当代创意服装设计中的重要美学策略,不仅体现了对传统时尚范式的突破,也传递出复杂的身体观念与文化认知模式。从物性角度出发,非服用材料的肌理与结构被重新构建,成为服装语言的一部分,在视觉与触觉层面重新界定了身体存在的边界。同时,这些材料所引发的异质感与陌生化效果,使穿戴行为超越实用功能。在科技介入、材料跨界以及文化语境不断交织的背景下,非服用材料设计逐步成为一种全新的美学路径,推动服装艺术在视觉文化领域的理论延展与边界拓展。 展开更多
关键词 非服用材料 创意服装 美学表达 可持续设计
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非遗活化视角下剪纸纹样的结构与重构在服装设计领域中的应用研究
14
作者 李敏 《服装设计师》 2026年第1期89-92,共4页
剪纸作为我国非物质文化遗产的重要组成,剪纸纹样中凝结了厚重的文化意涵及美学特质,为当代设计领域创新提供了新鲜血液。而如何推动剪纸纹样艺术进行创造性转化,成为当前设计领域的重要命题。本研究立足非遗活化视角,系统剖析剪纸纹样... 剪纸作为我国非物质文化遗产的重要组成,剪纸纹样中凝结了厚重的文化意涵及美学特质,为当代设计领域创新提供了新鲜血液。而如何推动剪纸纹样艺术进行创造性转化,成为当前设计领域的重要命题。本研究立足非遗活化视角,系统剖析剪纸纹样的形态特征与构成规律,探索其在现代服装设计中的应用路径:同时,将创新理念纳入服装设计教学,也为课程改革提供实践蓝本。这样不仅拓宽了非遗传承的路径,也为服装设计创新提供了深层次的文化支撑,还能提升服装产品文化的附加值,对推动现代设计与传统工艺的跨界结合具有示范意义,也为相关领域创新实践提供借鉴。 展开更多
关键词 非遗活化 剪纸纹样 服装设计 结构重构 文化传承
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宁强羌绣工坊IP开发与文旅融合助农振兴路径
15
作者 李京琳 王欣悦 +1 位作者 王雨静 肖雅凡 《文化产业》 2026年第2期172-174,共3页
现以宁强羌绣工坊IP开发与文旅融合助农振兴为研究对象,旨在探索非遗赋能乡村振兴的有效路径。采用文献分析、田野调查及案例研究法,系统梳理宁强羌绣的文化价值与产业基础,剖析其IP开发与文旅融合面临的现实困境。结果显示,宁强羌绣虽... 现以宁强羌绣工坊IP开发与文旅融合助农振兴为研究对象,旨在探索非遗赋能乡村振兴的有效路径。采用文献分析、田野调查及案例研究法,系统梳理宁强羌绣的文化价值与产业基础,剖析其IP开发与文旅融合面临的现实困境。结果显示,宁强羌绣虽具备技艺、政策与市场基础,但存在IP同质化、文旅融合尚浅、人才短缺及政策支持与基建投入不足等问题。据此提出优化路径:构建文化符号数据库与差异化IP矩阵,设计“羌绣+多业态”文旅路线并引入智慧技术,建立绣娘多元收益机制与培训体系,完善跨部门政策联动与外部资源协同,以期为非遗产业化及文旅助农提供实践参考,助力乡村振兴与民族文化传承。 展开更多
关键词 乡村振兴 文化价值 IP开发 案例研究 田野调查
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文旅品牌形象构建与传播策划研究——以苏绣为例
16
作者 王芳 《中国品牌与防伪》 2026年第1期77-79,共3页
在文旅融合的进程中,非遗从保护对象向可参与、可分享、具有市场传播效应的文化品牌转型,作为江南文化特色代表之一的苏绣文化形象,在品牌传播上存在识别度不高、视觉系统零散、市场传播形式趋于同构等问题,需要通过梳理品牌建设以及整... 在文旅融合的进程中,非遗从保护对象向可参与、可分享、具有市场传播效应的文化品牌转型,作为江南文化特色代表之一的苏绣文化形象,在品牌传播上存在识别度不高、视觉系统零散、市场传播形式趋于同构等问题,需要通过梳理品牌建设以及整合传播。本文基于苏绣的文化价值以及符号属性,从以苏绣为载体的文旅品牌塑造路径进行探索,并提出可行性品牌传播的策略。本文尝试从文创产品的品牌传播逻辑入手,探究传统手工艺类文化旅游市场,形成既具有美感,又具有商业价值的品牌体系,以期为非遗文化旅游品牌传播提供思路和方法论。 展开更多
关键词 苏绣 文旅品牌 非遗传播 文化符号 品牌形象设计
原文传递
联名文创激活苏绣传承
17
作者 蒋卓希 《文化产业》 2026年第3期28-30,共3页
“文创热”与非遗随着我国居民消费结构持续升级,精神文化消费需求日益增长,文化创意产业蓬勃发展。2024年,全国文化产业实现营业收入19.14万亿元,同比增长7.1%。从故宫博物院文创到各地博物馆文创产品,情感消费与体验消费已成为市场主... “文创热”与非遗随着我国居民消费结构持续升级,精神文化消费需求日益增长,文化创意产业蓬勃发展。2024年,全国文化产业实现营业收入19.14万亿元,同比增长7.1%。从故宫博物院文创到各地博物馆文创产品,情感消费与体验消费已成为市场主流。文创产品以其审美性、体验性与符号性,契合了当代消费者的情感归属与身份认同需求。当前,我国文创产业规模持续扩大,成为经济增长的新亮点。 展开更多
关键词 市场主流 文创 苏绣 消费升级 文化创意产业
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山东绸工艺风格及其服饰应用
18
作者 孙靖凯 孙海东 《服装设计师》 2026年第1期97-103,共7页
山东绸独特的工艺风格对服饰流行时尚的影响贯穿古今,既塑造了传统经典审美,也在现代设计中焕发新生。清朝因其契合礼制成为官员和文人的身份标识,20世纪又被西方设计师用于高级礼服和职业装,成为欧美上流社会的时尚符号。结合文献研究... 山东绸独特的工艺风格对服饰流行时尚的影响贯穿古今,既塑造了传统经典审美,也在现代设计中焕发新生。清朝因其契合礼制成为官员和文人的身份标识,20世纪又被西方设计师用于高级礼服和职业装,成为欧美上流社会的时尚符号。结合文献研究、田野调查和设计实践,探讨山东绸工艺风格在近代服饰传承中的作用,推进山东绸在当代传播下的推陈出新和永续传递,为山东绸的创新设计和服饰应用提供发展方向。 展开更多
关键词 山东绸 工艺风格 服饰应用 丝绸文化
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明末秦良玉戎装形象设计研究——《红绸盘金绣花蟒凤衣·前世传奇》
19
作者 张晨暄 胡若涵 张蓓蓓 《工业工程设计》 2025年第6期66-75,共10页
《国家宝藏》第四季第五期以重庆中国三峡博物馆馆藏“红绸盘金绣花蟒凤衣”为核心,重现明末女将秦良玉率军平定叛乱、守卫重庆的历史事迹。针对剧本设定的战争场景,文章围绕王朝名将的社会地位、女性身份的性别属性与明代军服的制度规... 《国家宝藏》第四季第五期以重庆中国三峡博物馆馆藏“红绸盘金绣花蟒凤衣”为核心,重现明末女将秦良玉率军平定叛乱、守卫重庆的历史事迹。针对剧本设定的战争场景,文章围绕王朝名将的社会地位、女性身份的性别属性与明代军服的制度规范,塑造并建构秦良玉戎装形象。通过文献考证以辨析秦良玉戎装的性别特征,再结合图像资料与服饰文物梳理其戎装形制规范、材料类别、制作工艺。研究表明,秦良玉的戎装在形制上延续男性武官的制式体系,盔甲为铁制,由凤翅盔、掩膊、吊装腿裙组成,搭配红色蜀锦狮子补曳撒、黄地龟甲纹蜀锦抱腰、白色如意云纹领巾、皮制皂靴。整体造型在严格遵循史实与服制的基础上实现了艺术化表达,不仅增强戎装与角色、剧本叙事的契合度,也体现了舞台服饰设计中历史复原与文化表达的有机融合,使秦良玉戎装形象兼具历史考据与艺术再现的双重价值。 展开更多
关键词 秦良玉 明末女将 戎装形象
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文化生态学视域下江南织绣生态链构建研究——以苏绣、吴罗为例
20
作者 姚建萍 《天工》 2025年第35期1-4,共4页
江南织绣作为中华传统工艺的杰出代表,其活态传承与可持续发展面临系统性挑战。从文化生态学视角出发,以苏绣(成熟型生态链)与吴罗(成长型生态链)为双案例,构建“技艺传承—生产协作—文化再生”生态链。研究揭示了两类生态链在文化生... 江南织绣作为中华传统工艺的杰出代表,其活态传承与可持续发展面临系统性挑战。从文化生态学视角出发,以苏绣(成熟型生态链)与吴罗(成长型生态链)为双案例,构建“技艺传承—生产协作—文化再生”生态链。研究揭示了两类生态链在文化生态系统中占据不同的生态位:苏绣代表广生态位的产业化扩张策略,吴罗体现窄生态位的技艺坚守模式。通过对比分析发现,二者均呈现出传承链条断裂、技术嵌入浅表化、价值转化失效等共性问题。进而提出差异化的优化路径:苏绣需从同质化竞争向设计驱动转型,吴罗应突破封闭传承模式构建开放性资源网络。研究为江南织绣乃至全国传统工艺类非遗在现代文化生态中的适应性发展提供了理论参考与实践启示。 展开更多
关键词 文化生态学 江南织绣 非遗生态链 苏绣 吴罗 数字赋能 区域协同
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